Сын торговки фруктами, вышедший из-за прилавка прямиком в тропический ливень.
В середине ноября состоялось моё очередное путешествие. Правда прямых эфиров я оттуда не вёл. Да и с отчётом, если честно, затянул.
Итак, Таиланд. Остров Пхукет.
Точка очень популярная на туристической карте россиян. Возможно, именно поэтому она никогда не попадала в мои путешественные планы. Хотя, так или иначе, в Таиланде побывать, рано или поздно, надо было. Мир же не состоит из одной только Европы и Средиземного моря?!
Между Порту и Эворой - примерно 400 км. Чтобы проехать их по скоростному шоссе, нужно заплатить порядка 20 евро. Столько же стоил перегон Лиссабон - Порту, и столько же - Лагуш - Лиссабон.
Платные дороги в Португалии отличные. На них мало машин, что позволяет развивать приличную скорость. Не смотря на ограничение в 120 км/ч, местные водители ездят значительно быстрее. Мне не всегда удавалось угнаться за ними.
В Эвору я прибыл около десяти часов вечера. Поэтому осмотр города был отложен на утро.
Конечно, кто-то со мной не согласится, но я считаю Порту - квинтэссенцией Португалии. В отличие от Лиссабона, который в поисках своего величия растерял некую целостность, Порту чётко держит себя в одной стилистике. Тот самый Эйфель и его партнёр Теофиль Сейриг точно уловили стимпанковскую суть города задолго до появления самого стимпанка. Их железные монстры, растущие из древних стен города, не только связывают между собой два берега реки, но и являются определяющими для его образа.
Синтра всем известна как место летней резиденции португальской монархии. Все путеводители, и все статьи в интернете, по запросу "Синтра" непременно ссылаются на Национальный дворец Синтры, или на дворец Пена.
Поэтическая строчка в названии статьи не моя. Её много лет назад сказал об этом месте португальский поэт Луис де Камоэнс. Эти слова высечены на стеле, стоящей у самого края земли. Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa...
Я вышел в лиссабонскую ночь, и ужаснулся. Брошенные дома, разбитые окна, мусор на тротуарах. Тёмные или совсем чёрные парни в переулках. Вместо улиц - лестницы. Причудливые трамваи. Стены, облицованные керамической плиткой. И снова мусор, и заколоченные двери.
Утром город обратился, и уже не выглядел таким пиратским притоном. И люди приветливые, и дома красивые, и трамваи милые. И вообще, в городе, оказывается, праздник и праздничное настроение.
Знакомство с Португалией началось с пересечения государственной границы. Но так как Португалия и её единственный пограничный сосед Испания состоят в Европейском Союзе, то границы между ними как таковой нет. Есть знак-памятка, что мол вот - тут началась Португалия.
На выезде из Тарифы случилось кое что интересное.
Я давно хотел подобрать на дороге автостопщиков, но как-то никогда не попадались. А тут раз - и стоят два очкарика - мальчик и девочка - топорщат большие пальцы вверх.
Конечно, я не мог проехать мимо.
Ребята оказались не совсем чтобы настоящими хитчхайкерами. Им нужно было вернуться в Вехер или Захару... километров 50 от Тарифы. Просто оттуда сюда не ходят автобусы, и им пришлось искать альтернативные способы передвижения.
Они немцы, из Мюнхена. Мы травили всю дорогу туристические байки. Потом они вышли, а я даже забыл спросить как их зовут.
Малагу я покидал, по сложившейся уже традиции, не просто. Понадеявшись на систему навигации автомобиля, и не разобравшись в ней, я тронулся в путь. Два раза пропустил нужный поворот, снова въехал в город, и на третий раз благополучно выехал на шоссе.
Дороги в Испании хорошие, ехать - в удовольствие. Пейзажи за окном очень напоминают греческие.
Вот и началось большое испано-португальское приключение. Приключения, на самом деле, начались ещё в Москве, когда большей части нашей группы отказали в Шенгенской визе, затем рейс Москва-Малага с семи утра перенесли на десять вечера (сообщили поздним вечером, за несколько часов до вылета), в результате чего пришлось экстренно вносить изменения в предварительные бронирования. И вроде бы всё хорошо, но изменить класс автомобиля, который был выбран по заявкам старшего группы, уже было нельзя. В итоге, я отправился один, и моим приключенческим автомобилем стал огромный дорогущий пепелац от Баварского Машиностроительного Завода.
В прошлый раз из заявленных планов сбылся только один, но самый большой. Надеюсь, что в этот раз большой план тоже прекрасно реализуется.
С 29 сентября по 13 октября мы собираемся посетить все значимые места между Малагой и Порту, в середине пути отметить мой день рождения, несколько дней погреться на пляже, и 17 октября вернуться в Новый Уренгой, где к этому времени уже будет лежать снег.
Это рассказ о путешествии на Майорку в сентябре 2007 года. Почему-то такое чудесное место осталось без отчёта. Была только затравка и одна фотография.
Исправляюсь!
К тому же, это первый Алькин отпуск - ей на тот момент было ровно шесть месяцев.
Когда-то я уже говорил о том, что на месте Нового Уренгоя было море. Память об этом хранится не только в песках, которыми полны местные просторы, но и в топонимах. Можно даже предположить, что берега этого моря были вотчиной лютого зверя, царя зверей!
Елец, на удивление, оказался очень симпатичным городом. Аккуратным, малолюдным, невысоким, с красивейшем Вознесенским собором и множеством церквей и храмов поменьше. Архитектором собора был не кто-нибудь, а сам Константин Тон. "Сводным братом по отцу" Вознесенскому собору является, например, храм Христа Спасителя в Москве.
Деревня Рябинки, Липецкая область. Людмила Николаевна (кто не знает, это моя мама) решила в этой деревне поселиться. Там есть дом, сад, пруд, поля, реки, степи, и всё такое. За пару дней знакомства с новым "родовым гнездом" нащёлкал пару карточек.
В Киеве может расстроить только одно - многие исторические сооружения города восстановлены в конце ХХ - начале ХХI веков. Сначала читаешь в путеводителе, что здание построено тысячу лет назад, и что тут кого-то крестили или хоронили, а в последнем абзаце коротенько так обмолвятся, что всё это было воссоздано в 1990-х. И сразу дух старины как-то уже иначе пахнет.
Но во всём остальном Киев великолепен! Это прекрасный город! Всем рекомендую в Киеве бывать, и Киев любить!
Сначала у меня была мысль сделать три заметки. Например, Киев исторический, Киев курьёзный, и просто фотографии, сделанные в Киеве, но не обязательно про Киев. А потом я передумал. Поэтому будет много совершенно разных фотографий, выложенных в хронологическом порядке, и пояснения к ним.
Не смотря на то, что прогулка по Крещатику уже осталась позади, расчехлить фотоаппарат захотелось только на Подоле. Подол вообще, на мой взгляд, самый интересный район города.
Андреевская церковь видна там почти отовсюду. Растрелли создал одно из самых красивых зданий Киева. Жаль только, что в церкви из-за оползней почти никогда не заканчивается ремонт.
Я уже где-то говорил, что был поражён количеством песка в городе. Вроде север, тундра, а песок такой, что Сочи позавидует. И его много!
Вот, например, городской пляж:
Как видите, это не полтора метра гальки, как на лучшем курорте страны. Это многие метры отличного, мелкого песка. Если бы ещё местные не разбрасывали кругом мусор...
Был план съездить в выходные поснимать песчаные косы на берегах местных рек, но погода выдалась не самая солнечная. Поэтому поехали с товарищами на природу мяса пожарить, комаров покормить.
С комарами в этом краю всё очень богато. Внимание насекомые уделяют каждому, и в большом объёме. А вот природа достаточно скудная. От этого и красота её выглядит ранимой и хрупкой.
Вот, например, ягель. Любимый корм северных оленей. Чем то похож на коралл. Сухой и ломкий.
Последний день в Греции, уже после того, как мы сдали лодку и сошли на берег, оказался для меня крайне драматичным. Не зря говорят, опасайтесь мечтать. Я бы сказал, опасайтесь воплощать мечту. Потому что одно дело мечтать о свершении, и совсем другое - спасовать перед свершением.
Ментальное упражнение "Сломай себя - перепрыгни страх" мне не далось. Страх сильнее меня. Я-архаичный сильнее, чем Я-разумный. Ведь понимаю, что безопасно. Но древний, инстинктивный страх высоты всё равно побеждает. Тело отказывается распрямляться в прыжке над семидесятиметровой пропастью. До паралича ног. До боли в груди.
Ребята, работающие на станции, совершенно правы. Всё происходит в голове. Нужно поверить, освободиться, оттолкнуться, и прыгнуть. Освободиться от страхов, от сомнений. Я должен сделать это сам. Никто за меня не может решить эту задачу. Иначе они просто столкнули бы меня вниз.
Не могу назвать это поражением. Тогда я бы, наверное, не писал об этом. Даже не прыгнув, я кое-что узнал у себе. Урок был хороший. Будем считать это первой попыткой.
И, опять же, не попробовать я не мог. Ведь не попробуешь - не узнаешь. Лучше облажаться, но сделать, чем не сделать и жалеть об этом.
Я, кстати, не перестал мечтать. Когда-нибудь я вернусь. Вернусь, когда буду готов.
Если при слове "яхта" у вас возникают романтические образы с людьми в белых одеждах, на фоне заката пьющих шампанское из бокалов, то вы ошибаетесь. Вернее, ошибаетесь, если думаете, что у нас было то же самое. Скорее всего, у нас было похоже на путешествие в трейлере, в таком домике на колёсах, с ночёвками в кемпингах.
Плотность населения на лодке зашкаливала:
Поначалу всё было чудесно. Море, прикрытое с севера берегами Аттики, было спокойное и ровное. Плюс, конечно, волшебство момента... В общем, в первую ночь я ничего не заподозрил. Переход был небольшой, и уже через три часа мы бросили якорь в Кориссии на острове Кея.
Так получилось, что круговерть событий не позволила закончить мой рассказ сразу по возвращению. Поэтому я сделаю это сейчас. Не буду разбивать оставшуюся часть на мелкие эпизоды, так как вторая половина путешествия не отличалась разнообразием.
Итак, последний день на материковой Греции должен был стать самым экстремальным. Экстремальнее, чем восхождение на Олимп. Но было пасмурно и ветрено. А в такую погоду, по соображениям безопасности, прыгать с моста вниз головой в Коринфский канал не разрешают.
Сюрприза не получилось. Было закрыто по погодным условиям. Сохраним загадочность, хотя многие знают о чём идёт речь.
Погрузка на лодку прошла достаточно быстро и просто. В наше распоряжение достался симпатичный катамаран "Талассионис" и офигенно фактурный шкипер Такис.
По понятным причинам в море нет беспроводного интернета. Впервые интернет появился в Эрмуполисе - главном городе не только острова Сирос, но и всего Кикладского архипелага в целом. Место очень симпатичное. Сейчас допишу и пойду погуляю по городу. Солнце садится, и в лучах заходящего солнца город должен быть особенно красив.
Предпоследний этап автопробега было решено немного изменить. В маршрут добавилась Древняя Олимпия - родина Олимпийских Игр.
На маршруте от Левкады до Олимпии встречается прекрасное инженерное сооружение - мост через Коринфский канал.
Стоимость проезда - 12 евро с машины.
Далее трасса лежит по западной окраине Пелопоннеса, мимо Патр и Пиргоса.
Сама Древняя Олимпия представляет собой красивый парк с развалинами.
Вот, кстати, тот самый первый олимпийский стадион:
На территории есть несколько музеев посвящённых развалинам и их археологии.
После Олимпии два часа ехал до места ночлега на берегу Коринфского залива.
Боюсь, что это место последнее откуда можно будет выйти в интернет. Завтра грузимся на яхту и отплываем в недельный круиз по Кикладам.
У меня есть ещё дело до погрузки, но это будет сюрпризом ;)
Как и положено седьмому дню, седьмой день путешествия посвящён отдыху. Никаких восхождений или дальних переездов! Только лень и нега.
Остров Левкада (или, как пишут в книгах, Лефкос) знаменит своими пляжами - лучшими в Ионическом архипелаге. Целью моего интереса был пляж Эгремни (с ударением на последний слог).
Пляж расположен на западном берегу острова. Извилистая горная дорожка заканчивается бетонной парковкой, после чего нужно спускаться на пляж пешком. Я не считал, но в отеле мне сказали, что от стоянки до пляжа - шестьсот ступеней, последние из которых по шаткой деревянной лестнице.
Сверху открывается чудесная панорама пляжа.
Первое, что бросается в глаза - это цвет моря. Невероятный лазурный! Кажется, что такого не может быть, но море действительно лазурно-голубое.
Сам пляж - мелкая-мелкая галька. Есть несколько бесплатных лежаков. Вода в море прохладная - глубже, чем по колено не погружался.
И конечно, как это со мной бывает, я слегка обгорел. Хотя под солнцем находился недолго. Теперь горят руки, плечи, и икры.
Спать в Метеорах с открытым окном - одно удовольствие. Небо чёрное. Звёзды ярчайшие. Тишина абсолютная. Рано утром начинают чирикать разные птицы. Из темноты ночи постепенно проявляется огромная скала.
Все монастыри Метеоры открываются в 9:00. Поэтому можно поспать подольше, и не торопясь позавтракать.
Выписавшись из гостиницы, и пожелав хозяину всяческих успехов, я отправился смотреть самый большой монастырь - Великий Метеорон (кажется так он называется).
Кроме того, что он самый большой, к нему почти вплотную можно подъехать на машине. В свете недавнего подъёма на Олимп и мышечной боли в ногах это было очень актуально.
Внутри монастыря, в два яруса, располагаются небольшие площади, улочки, церквушки, мастерские. И конечно же прекрасные виды.
Собственно сама монастырская жизнь мне не очень интересна. Поэтому из шести монастырей я посетил только два. Этот и женский монастырь Св. Стефании. Он был выбран из-за особенностей расположения - немного в стороне от остальных, что открывало несколько другие виды на долину и город Каламбаки.
Где-то в районе полудня я покинул гостеприимные Метеоры и отправился на Левкаду - остров у западного побережья Греции, отделённый от материка небольшим проливом. Немногим после четырёх я был на месте.
Утро выдалось скверное. Серое небо моросило, ветер гонял по улицам прохладу.
На набережной Олимпияк полиция скрутила трёх товарищей, надела на них наручники, и строго отчитывала.
Я не говорил, но за день до этого, когда я был на Олимпе, мой хороший институтский товарищ прислал мне смс о том, что он в Салониках. И мы договорились с ним встретиться, хотя в планах у меня Салоники не стояли. Это всего 70 км по шоссе.
Пока я добрался до места, разыгрался нешуточный дождь. Туристы спешно забегали в Белую башню - один из символов города.
В башне, кстати, располагается милый музей истории города. Пусть там всё на греческом, но сделано с любовью и очень современно.
После обеда с Греком я отправился в Метеоры. Совершенно невероятное место.
Побродив по окрестным скалам, заселился в очаровательный отель, где провёл вечер с хозяином гостиницы в разговорах о политике.
Восхождение на Олимп начинается очень плавно. Сначала нужно доехать на машине до отметки 1100 метров по живописной горной дороге. В какой-то момент асфальт превратится в грунтовку, которая приведёт вас к шлагбауму Прионии.
Приония - это конечная точка, куда можно добраться на автомобиле. Там всего два или три домика с туалетом, и служит она как перевалочная база для туристов.
Из Прионии начинается тропа к приюту А, который стоит на высоте 2100 метров. Сначала дорога приводит в лёгкую эйфорию - мягкий хвойный подстил, сосны, птицы, горы... Идёшь и радуешься.
На исходе четвёртого часа подъёма радости уже никакой нет. Одна только мысль о приюте, который стоит на высокой скале, и последний час на пути к нему его видно.
Виды при этом открываются, конечно, шикарные:
Уже почти перед приютом даже нужно пересекать ледник - такой длинный снежный язык.
Приют состоит из нескольких добротных построек. В нём много народу. Можно поесть и выпить кофе. Перед последним рывком я купил в сувенирном магазинчике приюта футболку с длинным рукавом, чтобы хоть как-то утеплиться. На улице стало ощутимо прохладнее. На всякий случай хозяйка приюта дала мне ветровку, которая здорово пригодилась на вершине.
Я сделал всего несколько шагов вверх по тропе, когда появилась сотовая связь. Это было очень необычно на склоне Олимпа.
Тропа становилась более суровой. Деревья и зелень оставались внизу, уступая место только острым камням.
Потом начался ветер. Не просто какой-то там, а настоящий шквальный ветер. Он подбрасывал меня и подталкивал вверх. Иногда даже пытался столкнуть, перекинув за хребет, за которым, кстати, скрываются верховья ледников, и на которых можно отдохнуть от ветра - такая там тишина!
Где-то за час до моей вершины, когда я отдыхал, и пластом лежал на камнях, чтобы ветер не так сильно меня трепал, ко мне пришёл чёрный пёс. Собака отбилась от кого-то, и явно была не в восторге от ураганного ветра. Весь оставшийся путь, до вершины и обратно в приют, мы проделали вместе.
Вот вам и мой портрет, кстати:
Теперь я должен сказать самое главное. Собственно до самой высокой вершины Олимпа, Митикаса (2918 метров), я так и не дошёл. Остановившись на Скале (ударение на "а"), 2866 метров над уровнем моря, и посмотрев на узенькую тропку, ведущую между пропастью и крутым склоном к вершине, мне подумалось, что оледеневшие руки и трясущиеся ноги не самые мои лучшие компаньоны. К тому же я был последним, кто карабкался вверх сегодня. И на вершине никого не было. То есть, если бы я упал, об этом узнал бы только мой друг пёс.
Одним словом, я зассал.
Непокорённый Митикас:
Затем были спуск в приют. Обед в приюте. Спуск в Прионию.
Последний этап занял у меня два часа сорок минут. Колени и тазобедренные суставы местами отказывались работать. Темнело.
Около половины десятого вечера, то есть спустя одиннадцать часов, я выехал в сторону дома.
Утром третьего дня в гостиницу доставили Форд Фокус, на котором предстоит замкнуть кольцо по континентальной Греции.
Скажу сразу, что на выезд из Афин потребовалось почти два часа. Все карты города, что у меня были, ограничивались, если сравнивать с Москвой, третьим кольцом. Конечно, на окраине я потерялся.
Главным и единственным пунктом на маршруте Афины-Олимпияки были Дельфы. Но проезжая через Арахову (с ударением на второй слог) я не смог не остановиться. Очень красивый и аккуратный городок. Я бы пожил там какое-то время.
Дельфы стоят почти сразу за Араховой, если ехать из Афин. В этом месте заметно скопление туристических автобусов.
Дельфы - это камни. Чаще всего - только фундаменты. Но благодаря удачному расположению у подножия Парнаса, и среди прочих греческих красивых ландшафтов Дельфы смотрятся великолепно. Пифия там, конечно, больше не живёт. Но зато там сохранился потрясный театр:
Остальное время я провёл в машине. Всего за день было преодолено 512 км на север.
Хозяин гостиницы в Олимпияках, где я должен провести ближайшие две ночи, был крайне радушен и угостил меня кружкой ледяного Мифоса.
Это прекрасный длинный день, программа которого богата событиями.
Сегодня, после раннего завтрака, был предпринят штурм холма Ликовит. Если честно, то штурм был вынужденным, так как планировалось облегчить задачу с помощью фуникулёра, но не получилось. В итоге, холм покорён собственными силами.
С его вершины открывается такая же шикарная панорама, как вчера, только теперь в сторону Акрополя.
Заселившись в отель - зацените, кстати, фойе - первым делом, конечно, нужно идти к Акрополю.
Тем более, что было около двух часов дня, что предполагало малое количество туристов.
Дорога от гостиницы к подножью Акрополя идёт по прямой. Затем нужно подняться по нескольким крутым улочкам, обогнуть холм с западной стороны, и вот ты уже у входа в Верхний город.
Издалека он выглядит вот так:
Комплексный билет на посещение шести объектов античной Греции стоит 12 евро. Преодолевая подъёмы и лестницы, сначала оказываешься посреди храма Афины Ники, и затем восходишь к громадине Парфенона.
Сооружение, конечно, впечатляющее. Огромное. Правильной формы. С огромными кранами снаружи и внутри.
С холма открывается прекрасный вид на город и холм Ликавит.
Время близилось к вечеру, и пора было что-нибудь съесть. Для этого отлично подошли улочки Плаки. Заодно, были куплены некоторые сувениры.
Резюмируя первый день, могу сказать, что Афины производят приятное впечатление. Не вах, конечно, но вполне себе интересный город, с интересной топографией, и множеством древних древностей и знакомых по учебникам видов.
